Garaż wolnostojący czy w bryle domu?

Planując budowę domu stajemy często przed dylematem: jaki garaż postawić? Są dwa główne rozwiązania – garaż wolnostojący lub w bryle domu. Garaż stojący w oddaleniu od domu może być murowany (na taki musimy mieć osobne pozwolenie na budowę) lub może być to lekka wiatka (do 25 metrów kwadratowych wymaga jedynie zgłoszenia), choć wiaty zasadniczo traktuje się jako rozwiązanie tymczasowe. Natomiast garaż w bryle domu może być dostawiony do budynku, może być wkomponowany w budynek lub może być na poziomie piwnicy.

Planując umiejscowienie garażu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wielkość działki oraz jej kształt. Następnie powinno się go umieścić tak, by po pierwsze ładnie komponował się z domem, a po drugie by wjazd do niego nie był utrudniony. Jeżeli mamy taką możliwość (a nie planujemy osobnego składziku) warto zrobić garaż trochę większy, tak by zmieściły się w nim rowery, sprzęt ogrodowy czy narzędzia.

Pokrótce przedstawię wszystkie plusy i minusy każdego rozwiązania.

Garaże wolnostojące

garaz-wolnostojacy

  • Garaż murowany

+ w garażu stojącym za domem mamy większą prywatność
+ często możemy sobie pozwolić na dużo większy garaż niż taki przy domu
+ brak hałasu i zapachów z garażu w domu
+ nie wymaga tak dobrych zabezpieczeń jak garaż w domu
+ przed domem można wygospodarować większy podjazd, np. na samochody dla gości

wyższe koszty budowy
– wymaga większej działki
– potrzebne jest odrębne pozwolenie na budowę
– garażu teoretycznie nie trzeba ogrzewać, ale dobrze mieć awaryjną możliwość dogrzania w razie dużych mrozów
– trzeba do niego dojść, co zimą bywa mało przyjemne

  • Wiata garażowa

+ można ją postawić niskim kosztem
+ dobra jako tymczasowy garaż póki nie zbierzemy funduszy na garaż
+ nie potrzeba zezwolenia na budowę (jedynie zgłoszenie jeżeli ma
do 25 metrów kwadratowych)
+ nie przytłoczy bryły domu tak jak garaż

– zazwyczaj wygląda średnio estetycznie
– nie osłania do końca samochodu przed wpływem warunków atmosferycznych
– nie może pełnić (cały rok) funkcji składzika na rowery czy sprzęt ogrodowy
– w żaden sposób nie chroni samochodu przed kradzieżą

Garaże w bryle budynku

garaz-w-bryle-domu

  • Garaż dostawiony do domu

+ możliwość zbudowania nad garażem tarasu lub pomieszczenia
+ jedno pozwolenie na budowę z domem
+ mniejsze koszty budowy
+ możliwość bezpośredniego przejścia do domu
+ garaż siłą rzeczy jest podgrzewany

– może wyglądać mało estetycznie (jak „doklejony” do domu”) jeżeli
jest kiepsko zaprojektowany
– wymaga lepszych zabezpieczeń antywłamaniowych jeżeli ma przejście do domu
– wymaga pomieszczenia buforowego (kotłowni, pralni, składziku), które zatrzyma zimne powietrze z garażu podczas wchodzenia do domu
– wymaga lepszego zaizolowania cieplnego niż garaż wolnostojący, również dobrego
odizolowania cieplnego od domu
– do domu mogą przenosić się hałasy i zapachy z garażu

  •  Garaż w bryle budynku

+ można bez problemu znaleźć projekty z estetycznie wkomponowanym garażem
+ zmniejsza się powierzchnia zabudowy, co jest tym cenniejsze im mniejsza działka
+ jedno pozwolenie na budowę z domem
+ mniejsze koszty budowy
+ możliwość bezpośredniego przejścia do domu
+ garaż siłą rzeczy jest podgrzewany

– źle dobrane do siebie drzwi wejściowe i brama garażowa mogą oszpecić budynek (choć na rynku jest tak duży wybór, że bez trudu znajdziemy pasujące do siebie)
–  hałasy przenoszące się do domu mogą być bardziej uciążliwe, zwłaszcza jeżeli nad garażem jest pomieszczenie częściej używane
– wymaga lepszych zabezpieczeń antywłamaniowych niż garaż wolnostojący
–  dobrze jest wygospodarować pomieszczenie buforowe (kotłownię, pralnię, składzik), które zatrzyma zimne powietrze z garażu podczas wchodzenia do domu
– jeżeli nie ogrzewamy garażu trzeba go dobrze odizolować od domu

  • Garaż na poziomie piwnicy

+ niezłe rozwiązanie na naprawdę niedużej działce, jeżeli tylko jest
miejsce na zbudowanie podjazdu i pochylni
+ jedno pozwolenie na budowę z domem
+ możliwość bezpośredniego przejścia do domu
+ garaż siłą rzeczy jest ogrzewany
+ lepsze odizolowanie dźwiękowe od reszty domu

–  wymaga lepszych zabezpieczeń antywłamaniowych niż garaż wolnostojący
– dobrze jest zagospodarować pomieszczenie buforowe (kotłownia, pralnia, składzik), które zatrzyma zimne powietrze z garażu podczas wchodzenia do domu
rosną koszty budowy (podpiwniczenie i pochylnia)
– bardziej uciążliwe odśnieżanie (pochylnia), chyba, że zainwestujemy w podgrzewanie
– wjazd i wyjazd z garażu może być utrudniony zimą, jeżeli pochylnia
nie jest dobrze odśnieżona i posypana piaskiem

Tak naprawdę trudno wskazać jedno, jedyne najlepsze rozwiązanie. Osobiście skłaniałbym się ku garażowi w bryle budynku, ponieważ jest to rozwiązanie najbardziej uniwersalne i najmniej kosztowne w budowie (poza wiatą).

Jaką działkę budowlaną kupić?

Kupno działki budowlanej najlepiej zacząć od przeczesania internetu oraz ogłoszeń prasowych, by mieć obraz cen jakie kształtują się w upatrzonej przez nas okolicy. Lokalizacja ma największy wpływ na cenę metra kwadratowego działki – im jest bliżej centrum, dużego lasu, ładnego centrum handlowego – tym ceny wyższe. Choć poza miastem ceny działek są niższe – warto przekalkulować czy taki krok się opłaca. Trzeba policzyć czas jaki będzie nam potrzebny na dojazd do pracy, szkoły, przedszkola, dziadków itd.

Czytaj dalej Jaką działkę budowlaną kupić?

Co można wybudować bez pozwolenia?

Jakie budowle mogą towarzyszyć budowie domu jednorodzinnego, które wymagają zgłoszenia, ale nie wymagają formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Podstawą jest brak wymaganego pozwolenia na budowę w przypadku przeprowadzania remontów istniejących obiektów, utwardzania działki (chodniki), docieplania budynków do wysokości 12 metrów oraz montażu wolno stojących kolektorów słonecznych. Oczywiście w przypadku remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków – sprawa ma się trochę inaczej.

co-mozna-postawic-bez-zezwolenia

Pozwolenia na budowę nie wymagają również:

  • indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności maksymalnie
    7,5 m3 na dobę
  • wolnostojące, parterowe wiaty, budynki gospodarcze, ogrody zimowe, wiaty o powierzchni do 25 m
  • baseny oraz oczka wodne do 30 m
  • zbiorniki na płynny gaz do 7 mzasilające instalację gazową budynku jednorodzinnego – położenie zbiornika powinno być uzgodnione z adekwatnym podmiotem odpowiadającym za zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • przyłącza mediów – potrzebny będzie projekt zagospodarowania działki wraz z opisem przygotowanym przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej przez uprawnionego geodetę oraz uzgodnienie przyłącza z właścicielem danej sieci.

Folia dachowa – jaką kupić?

Dach niezależnie od tego czym jest przykryty musi posiadać jeszcze warstwy izolacyjne, które osłaniają dom termicznie, akustycznie oraz przed wilgocią. Poprawne ułożenie tych warstw gwarantuje niższe koszty ogrzewania oraz długą żywotność dachu. Pierwsza warstwa najczęściej wykonana jest z desek pokrytych papą, jednak coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne folie dachowe. Chronią one kolejną warstwę izolacyjną (termiczną) przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr, śnieg) oraz pomagają w usuwaniu wilgoci z wnętrza domu. Takie folie muszą być niepalne oraz odporne na działanie wysokich i niskich temperatur.

Należy dopilnować by montaż folii został przeprowadzony poprawnie, tzn. napisy które znajdują się na folii były skierowane ku górze, ponieważ przepuszcza ona wilgoć tylko w jedną stronę – a ma ją kierować na zewnątrz dachu, a nie do środka domu.

Druga warstwa folii (paroizolacyjnej) jest używana na samym końcu, czyli za ociepleniem, już po stronie sufitu. Należy zadbać o dobrą wentylację poddasza ponieważ w przypadku jej braku – może się pojawić wilgoć.

montaz-folii-dachowej

Folie wstępnego krycia możemy podzielić na dwa rodzaje:

Folie wysokoparoprzepuszczalne mające strukturę włókniny, która może przepuścić do 4500 gramów pary wodnej na metr kwadratowy na dobę. Tego typu folia może być zastosowana w układzie warstw dachu bez potrzeby zapewnienia szczelin wentylacyjnych. Folia styka się wtedy z izolacją cieplną, a wentylację stanowi odstęp między folią a pokryciem dachu.

Folie niskoparoprzepuszczalne przepuszczają jedynie do 100 gramów pary wodnej na metr kwadratowy na dobę. Podczas ich montażu należy pozostawić między folią a izolacją cieplną szczelinę wentylacyjną o grubości około 3 centymetrów. Otwory wlotowe instaluje się pod okapem, a wylotowe na szczycie dachu a także w narożach. Dzięki temu dach nie będzie narażony na wilgoć oraz będzie zapewniona wymagana wentylacja dachu.

Folie wstępnego krycia wykonane są najczęściej:

Z włókniny – są wykonane z kilku warstw – w ten sposób robi się folie wysokoparoprzepuszczalne

Z warstwą poliestru – również wysokoparoprzepuszczalne, dodatkowa warstwa poliestru wzmacnia odporność folii na promieniowanie UV

Z warstwą antykondensacyjną – warstwa z włókniny celulozowo-wiskozowej wchłania nadmierną ilość pary wodnej. Stosowana w foliach niskoparoprzepuszczalnych

Zbrojone siatką – również w foliach niskoparoprzepuszczalnych. Między dwie warstwy polietylenu wkłada się siatkę zbrojącą.

Folia paroizolacyjna (warstwa od wnętrza domu) też dzieli się na kilka typów:

Z włókniną – najczęściej dwuwarstwowe lub trzywarstwowe (wtedy są zbrojone) o grubości od 0,12 do 1,2 milimetra

Z warstwą aluminiową – dzięki dodatkowej warstwie aluminium nie pozwalają na ucieczkę ciepła z domu. Mogą mieć również dodatkową warstwę z poliestru, która ogranicza utlenianie się aluminium. Folie tego rodzaju mają najczęściej grubość 0,2 milimetra.

Zbrojone – wzmacniane plecionką z polietylenu o wysokiej gęstości, są mocniejsze od niezbrojonych, dzięki czemu mniej podatne na zerwanie. Ich grubość to około 0,2 milimetra

Niezbrojone – najprostsze i najtańsze folie o grubości od 0,15 do 0,4 milimetra. Są mało wytrzymałe na zerwanie.