Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które budują dom w małej miejscowości lub na terenie o rzadkiej zabudowie. Wybierając POS należy brać pod uwagę wielkość działki oraz warunki gruntowo-wodne jakie na niej mamy. Niestety przy budowie oczyszczalni należy się liczyć z większymi kosztami jej budowy niż gdybyśmy chcieli zbudować bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo). Za to oczyszczalnia jest później mniej kłopotliwa w eksploatacji.
Sprzedawcy mają w ofercie kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

z filtrem gruntowo-roślinnym z powierzchniowym, poziomym lub podpowierzchniowym przepływem ścieków (do studni chłonnej lub wody płynącej)

z filtrem piaskowym o przepływie poziomym lub pionowym (nieczystości odprowadzane są tak jak we wcześniejszym przypadku do studni chłonnej lub wody płynącej)

z drenażem rozsączającym – oczyszczone ścieki są odprowadzane do gruntu

ze złożem biologicznym lub komorą osadu czynnego (do wody płynącej lub studni chłonnej) 

przydomowa-oczyszczalnia-sciekow

Najpopularniejszym rodzajem POS-ów są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Aby taką oczyszczalnię zainstalować potrzebna jest jednak działka o sporej powierzchni, tak aby zachować odległość drenażu od obiektów takich jak:

– studnia (także na działce obok) – 30 metrów

– budynek, drzewa, duże krzewy – 3 metry

– granica działki lub drogi – 2 metry

– rury z gazem i wodą – 1,5 metra

– kable elektryczne – 80 centymetrów

Wielkość przydomowej oczyszczalni dobieramy w zależności od spodziewanej ilości ścieków produkowanej na dobę. Można przyjąć, że statystycznie jedna osoba zużywa około 150 litrów wody na dobę.

Jeżeli budujemy oczyszczalnię o przepustowości mniejszej niż 7,5 metra sześciennego na dobę nie musimy starać się o pozwolenie na jej budowę. Wystarczy jedynie powiadomienie o zamiarze budowy starostwa powiatowego 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Jeżeli starostwo nie wniesie sprzeciwu w przeciągu tych 30 dni – mamy dwa lata na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni.

Jakiego typu kocioł grzewczy kupić?

Instalacja grzewcza to podstawowy element każdego domu. Najczęściej stosowany jest kocioł centralnego ogrzewania. Na rynku znajdziemy bardzo szeroką ofertę takich kotłów – przez co wybór z pewnością nie jest łatwy. Postaram się przybliżyć najpopularniejsze typy kotłów centralnego ogrzewania.

Pierwsza sprawa jaką musimy przemyśleć, to paliwo jakim będzie zasilany kocioł. Najpopularniejszymi paliwami są (kolejność przypadkowa):

olej opałowy olejem zasilane są najczęściej jednofunkcyjne stojące kotły, przystosowane do pracy z umieszczonym w tej samej obudowie zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Minusem takich kotłów jest potrzebne miejsce na zbiornik – można go zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, a nawet pod ziemią. Olej opałowy ze względu na swoją cenę nie jest tak popularny jak inne paliwa, ale sam kocioł jest praktycznie bezobsługowy i jest to dobra alternatywa dla gazu pod tym względem.

paliwo stałe – najczęściej stosowany jest węgiel kamienny w różnych postaciach (np. eko-groszek, miał, orzech, koks itd.), ale także drewno, biomasa, pelet. Kotły na paliwo stałe dzielimy na  te z górnym i dolnym spalaniem, zagazowujące drewno lub multipaliwowe. Jeżeli chodzi o budowę pieca, możemy kupić żeliwne, stalowe, a także z wbudowanym wentylatorem wyciągowym lub nadmuchowym.

gaz – jedno z najpopularniejszych paliw, zwłaszcza tam gdzie dochodzi instalacja gazowa w ulicy. Zaletą kotłów gazowych jest możliwość zawieszenia kotła na ścianie (np. w kuchni lub pomieszczeniu gospodarczym) dzięki czemu nie zajmują wiele miejsca. Oprócz okresowych przeglądów technicznych, tego typu kotły są praktycznie bezobsługowe, na zasadzie włącz – zaprogramuj – zapomnij.

prąd – rzadko stosowany do ogrzewania domu. Koszt instalacji jest niższy niż kotła gazowego czy olejowego, ale niestety różnica ta bardzo szybko znika przez wysoki koszt energii elektrycznej. Plusem takiego kotła jest to, że nie trzeba wydzielać żadnego dodatkowego pomieszczenia oraz stawiać komina na spaliny.

Kocioł z podajnikiem retortowym

Podział kotłów ze względu na pełnioną funkcję:

kotły jednofunkcyjne – ogrzewają jedynie wodę, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania. Do takiego kotła można dołączyć urządzenie podgrzewające wodę użytkową i zasobnik – nadal będzie to jednak kocioł jednofunkcyjny (choć pełniący dwie).

kotły dwufunkcyjne – są wyposażone w przepływowy wymiennik podgrzewający wodę. Ogrzewają zatem i wodę do centralnego ogrzewania i wodę użytkową. Niestety – choć takie piece są tańsze od kotłów jednofunkcyjnych z zasobnikiem na ciepłą wodę – to przy dużym domu i większej ilości mieszkańców mogą się nie sprawdzać. Po prostu kocioł może nie poradzić sobie z jednoczesnym zapotrzebowaniem na większą ilość ciepłej wody.

Kocioł wiszący Viessmann

Podział kotłów ze względu na sposób pobierania powietrza i odprowadzania spalin:

kotły z zamkniętą komorą spalania (typu C) – kotły nowoczesnego typu, gdzie powietrze pobierane jest z zewnątrz, a spaliny które powstają nie mają styczności z powietrzem w pomieszczeniu. Do usuwania spalin nie jest potrzebny komin – spaliny usuwane są dzięki ciśnieniu generowanemu w kotle, lub przy użyciu dodatkowego wentylatora.

kotły z otwartą komorą spalania (typu B) ­ – pobierają świeże powietrze z pomieszczenia w którym się znajdują. Do działania potrzebują podłączenia do komina o wysokości przynajmniej czterech metrów – przez który usuwane są spaliny na zasadzie ciągu naturalnego.

Od pewnego czasu coraz częściej stosowane są kotły kondensacyjne. Potrafią wytworzyć więcej ciepła niż konwencjonalne kotły. W tego typu piecach następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej z której odzyskuje się energię. W tradycyjnych piecach ta dodatkowa energia jest wyrzucana przez komin.

Jak wybrać bramę garażową?

Przeglądając oferty bram garażowych pierwsze co musimy wziąć pod uwagę to wielkość działki, wielkość podjazdu oraz usytuowanie garażu względem działki. Planując wielkość otworu wjazdowego warto pomyśleć o w miarę możliwości szerokim wjeździe – tak by parkowanie w garażu nie było później udręką. Przy czym należy również pamiętać o tym, że bramy garażowe są produkowane w typowych rozmiarach – jeżeli zależy nam na niższej cenie, warto rozeznać się wśród rozmiarów jakie oferują producenci – bramy wykonywane pod wymiar są sporo droższe.

Jeżeli nasz garaż jest ogrzewany, bardzo istotne jest by brama nie była miejscem, które będzie wypuszczać ciepło. Najlepsza w takim przypadku będzie brama segmentowa, której współczynnik przenikania ciepła wynosi około 1W/(m2 K). Uszczelnienie pomiędzy panelami bramy (o grubości nie mniejszej niż 42 mm) oraz uszczelnienie całego obwodu zapewni nam ciepło oraz dużo niższe rachunki za ogrzewanie.

Jak wybrać bramę do garażu

Jeżeli mamy duży garaż, warto zastanowić się nad dwiema bramami wjazdowymi. W zimę sprzyja to oszczędzaniu ciepła, a także umożliwia zachowanie większej prywatności (gdy np. na drugim miejscu postojowym trzymamy coś czego nie chcemy pokazywać sąsiadom). Jedna – szeroka brama ułatwia za to manewrowanie i wjazd do garażu. Będzie to również rozwiązanie tańsze. Warto pamiętać, że tańsze, nie oznacza tanie – na szerokiej bramie nie warto oszczędzać – jest cięższa, a co za tym idzie powinna być wykonana z jeszcze lepszych materiałów niż jej mniejsze odpowiedniki.

Warto poszukać takiej bramy, która kolorem oraz formą będzie pasowała do drzwi wejściowych domu, a także będzie tworzyć spójną całość z resztą elewacji domu.

Jak uniknąć błędów przy montażu bramy garażowej?

Bramy garażowe wykonane z dobrej jakości materiałów dają gwarancję na wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie. Należy jednak pamiętać o starannym montażu, który da pewność, że będziemy zadowoleni z zakupionej bramy. Najczęściej popełniane błędy przy montażu bramy garażowej to:

1) montowanie bramy w budynku w stanie surowym – bramę montujemy dopiero po położeniu posadzki w garażu, otynkowaniu ścian i zrobieniu elewacji. Zainstalowana wcześniej brama będzie przeszkadzać w wykonaniu tych czynności.

2) źle zamontowane prowadnice – Prowadnice bramy należy bardzo starannie wypionować i wypoziomować. Przy podwieszaniu prowadnic należy zadbać o ich stabilne podwieszenie. Brama zainstalowana niepoprawnie nie tylko będzie działać wadliwie, ale także może wypaść prowadnic.

3) niepoprawny montaż sprężyn skrętnych – Sprężyny skrętne należy zamontować tak jak jest to podane w instrukcji. Nie można montować ich odwrotnie. Należy je również odpowiednio naciągnąć, zły naciąg będzie powodował zahaczanie bramy o tylną część prowadnic poziomych. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia bramy.

Błędy przy montażu bram garażowych

4) krzywo zamontowane zawiasy – jeżeli któryś z zawiasów będzie wyżej lub niżej niż inne, będzie to powodowało głośną i ciężką pracę bramy.

5) niezachowanie kątów – podczas montażu bardzo ważne jest by kontrolować długość przekątnych. Równa ich długość oznacza, że kąty zostały zachowane, dzięki czemu nasza brama garażowa będzie działać płynnie i bez niepotrzebnego oporu.